Pidal Cainejo, 450m. V+: De la base de la "Y" en la cara Este, vamos hacia la cara Norte, hasta encontrar una inscripción tallada en la roca, un poco alta, referente a la primera ascensión del Picu por Don Pedro Pidal y Don Gregorio Pérez, "El Cainejo", en 1904. En ese punto comienza la escalada.
Pidal Cainejo al Picu Urriellu
Recordar mientras escaláis, que por esas llambrias pasaron en lo que sería la primera ascensión al Picu Urriellu, un 5 de Agosto de 1904, D. Pedro Pidal Bernaldo de Quirós y D. Gregorio Pérez Demaría, hace más de 120 años, sin material de escalada, exceptuando una simple cuerda de cáñamo. Pidal con alpargatas, El Cainejo, descalzo. Y descendieron por el mismo lugar. Os recomiendo la lectura de esa primera ascensión.
Pidal Cainejo al Picu Urriellu
Desde el inicio de la vía se puede ver la hierba que baja de una cueva no visible, allí está la primera reunión. De esa reunión se sale hacia la derecha, bajando un poco al principio para luego subir hasta que veamos fácil ir por una vira hacia la derecha y subir unos pocos metros para llegar a la R2. Desde esa reunión se ve bien el anfiteatro del hombro noroeste, al que se puede llegar en ensamble y alcanzar la R3 de la vía (unos 100 metros), ya en el muro que desciende del final de la terraza norte.
De R2 a R3, andando hacia el hombro noroeste
Salimos de la R3 y peleamos el largo, IV+ ó +, con un paso un tanto fino y el clavo de seguro un poco abajo. Llegamos a la R4 que se encuentra la final de la terraza norte, tres clavos. El patio es importante.
Subimos a por un clavo, y poco más arriba peleamos con una fisurita que se puede proteger con un friend, para entrar ya en la chimenea propiamente dicha, y pronto la R5, dos clavos.
L4 Pidal Cainejo, Naranjo de Bulnes
L5, primero desde la gran terraza norte
Salimos rectos a por la Panza de burra (V ó V+), asegurada por un clavo. La superamos y montamos la R6 en dos clavos. El siguiente largo empieza bien, pero al final hay que apretar un poco, siendo más fácil el último paso (un clavo) si se hace por la derecha. Se llega a la R7, dos clavos.
Chimeneas de la Pidal Cainejo, hacia la "panza de burra", V+
En la R7 podemos elegir, si desencordarnos y seguir sueltos hasta la cima o escalar asegurados unos pocos metros más (un clavo para proteger el resalte).
Sueltos hacia la cima
Luego ya podemos subir más o menos recto por terreno con mucha piedra suelta hasta la cresta cimera del Picu o ir un poco hacia la derecha buscando zonas más compactas, algo más difíciles pero con menos posibilidades de tirar piedras y que nos llevará directamente a la cima.
Txose prefiere buscar roca sólida y algo más de dificultad
¡Cima! Qué tiempos mas buenos aquellos
Schulze 500m, V: En la cara Este se alcanza la cima de la "Y" escalando por lo que ahora son los tres primeros largos de la vía Cepeda (Setiembre1955, Pedro Udaondo, María Jesús Aldecoa y Jaime Cepeda), pero que en realidad pertenecen a la Schulze (1-10-1906). Luego se atraviesa hacia la derecha hasta pasar una zona donde se ha desprendido un gran bloque. Subimos un poco encontrando un taco de madera, seguimos unos metros más y encontramos un viejo clavo. Del clavo nos vamos a la derecha y montamos reunión en un puente de roca. De ahí se gana la gran terraza de la cara Norte. Atravesándola hasta el final, se monta reunión en unos clavos (R4 de la Pidal - Cainejo), y de ahí se sale a derecho para coger la chimenea de la Pidal y seguir por esa vía, que se sigue durante tres o cuatro largos, quedando al final una trepada de unos 150 metros hasta la cima.
Croquis Pidal Cainejo y Schulze en la cara Norte del Picu
Hacia la cima de la "Y"
Travesía entre la "Y" y la gran terraza
La primera vez que hice la vía, ese bloque seguía ahí ;-)
De ese punto, hacia la derecha y arriba a ganar la terraza
Cepeda, Amistad con el Diablo, Espejismo de verano y Martinez Somoano
A la cara Este hay una hora escasa desde Vega de Urriellu.
Croquis Cara Este Picu Urriellu
Martinez-Somoano, 215m. 6a más salida por la Cepeda, 70 m, 6a. Fue la primera vía en abrirse por el centro de la pared Este. Abierta en 1974 por Tomás Martínez Carretero y Juan L Somoano, sigue una línea de trazado lógico y elegante, buscando los puntos débiles de la pared en los que poder asegurarse.
L1: (III+) Se inicia a la derecha de un pequeño techo con forma de media luna y sube por canalizos fáciles con tendencia hacia la izquierda para llegar a la reunión que se encuentra unos metros por debajo de una laja. La reunión, actualmente es la misma que la de la vía "Amistad con el diablo". Dos parabolts sin anillas, 45 metros.
L2: (IV) En realidad, este segundo largo que hacemos nosotros corresponde a la vía "La Luna", que parece ser que es por donde en los últimos tiempos se hace la Somoano. De la reunión salimos ascendiendo con tendencia hacia la derecha a buscar un primer buril que vemos en una placa lisa. Unos metros más arriba encontraremos un segundo buril, los dos con más de años 30 de antigüedad, por lo que conviene no fiarse de ellos y meter algo más. La reunión son otros dos buriles, de la misma época. Recomendable reforzarla, 30 metros.
L3: (V) De la reunión sale hacia la derecha ascendiendo por una grieta que nos lleva a una repisa con bloques sueltos, allí seguimos por un diedro bastante vertical pero en el que podemos asegurarnos perfectamente con friends medianos y algún fisurero. Hacia el final del diedro encontraremos un clavo viejo, que protege el paso más difícil del largo, salir del diedro a la placa y llegar a la reunión por la izquierda del bloque sobre el que se encuentra, 30 metros.
L4 de Martínez Somoano
L4: (6a) Largo clave de la vía. De la reunión, bajamos un poco hacia la derecha por el bloque y hacemos una pequeña travesía horizontal (fina) para chapar un clavo, que no se ve desde la reunión. De ahí subimos hacia una grieta que se supera en bavaresa en la que podremos emplazar el uno o el dos de camalot. Algo más arriba en esa grieta encontramos otro clavo, chapado éste dejamos la grieta y nos pasamos a la placa de la derecha, a buscar un parabolt. Del parabolt ascendemos directamente por la placa donde encontraremos otros tres parabolts, en este tramo encontraremos los pasos más difíciles de la vía. Del último parabolt, nos pasamos a la izquierda para coger una grieta que nos permite asegurar el tramo final del largo, y llegar a la reunión situada en el característico nicho que se ve en el centro de la pared. Un buen puente de roca y un espit nos sirve de reunión, 40 metros.
L5 de Martínez Somoano
L5: (V+) El otro largo clave de la vía. Se trata de una travesía ascendente que va de derecha a izquierda y cruza la vía "Amistad con el diablo", para ir a buscar un diedro bajo unos grandes techos. La travesía es aérea, y expuesta, ya que no es fácil encontrar donde protegernos y el largo sale de unos 40 metros, es importante ir buscando lo más fácil. Abandonamos el nicho con un paso en descenso hacia la izquierda por una pequeña vira, donde veremos un primer clavo. Desde éste veremos el último parabolt del quinto largo de la "Amistad" que aprovecharemos para asegurarnos. Seguimos en travesía ascendente a la izquierda hasta un lazo que veremos en un pequeño puente de roca, justo al lado hay otro pequeño puente de roca que podremos pasar con un kevlar. Continuamos en travesía hasta llegar a una grieta, éste tramo será el más expuesto ya que no podremos meter nada fiable. Subimos por la grieta ya fácil hasta llegar a una pequeña vira, en cuyo final encontraremos un clavo que nos sirve para montar la reunión, a reforzar. 45 metros.
L6: (IV+) Subimos por un diedro fisurado hacia los techos amarillos. El diedro, fácil, se puede asegurar a placer. Al terminar llegamos a una repisa con un puente de roca a la izquierda y en la oquedad de la derecha, un clavo. De ahí subimos unos metros en travesía hasta situarnos bajo los techos donde podemos asegurarnos y atravesamos hacia la derecha (tramo más delicado) para llegar a una reunión de dos espits. 25 metros.
L7: (IV) Salimos por la repisa hacia la derecha para pasar por encima de una oquedad y subimos tres metros por un murito fácil, para enlazar con la vía "Cepeda". Continuamos primero por placa tumbada, y luego por una chimenea en la que encontramos un clavo y otro al final de la misma. Seguimos por unos canalizos fáciles y después en travesía fácil hacia la derecha hasta llegar a la reunión bajo el largo del "rompetobillos", 3 clavos. 70 metros.
L8: (6a) Estamos en el paso conocido como el "rompetobillos", aunque hace ya muchos años que un espit lo protege. Además del espit, encontraremos un fisurero atascado un poco más arriba y podemos meter algún friend. Es un paso corto, pero lo lavado de la roca hace que tengamos que apretar un poco. Una vez superada ésta dificultad encontraremos otro clavo y sólo nos quedan unos metros fáciles para atravesar por el estrecho agujero, que da paso al anfiteatro en la cara sur, y justo al otro lado encontramos la reunión con dos parabolts. 15 metros.
Desde ahí podemos continuar la vía Cepeda que sigue por la cresta hasta la cumbre Oriental, en un par de largos con pasos de IV, pero con roca delicada. O flanquear un poco y trepar hasta la cima por el anfiteatro (100 metros más).
Amistad con el Diablo, 200 metros + salida por la Cepeda 80 metros. Primera ascensión entre los días 6 y 9 de agosto de 1980 por Alfredo Iñiguez y Christian Marín. Se abrió con buriles pero desde hace años se encuentra reequipada con parabolt inox, aunque eso no le resta interés, ya que hay mucho aire entre seguros, y eso en los largos difíciles, porque en los fáciles, no hay seguros. Las reuniones son todas de dos parabolt, menos la última.
L4 Amistad con el diablo
L1: (III+). En la base de la cara Este vemos una gran laja con forma de media luna. La vía comienza por la derecha, y asciende por canalizos, primero recto y luego a la izquierda, hasta situarse encima de dicha media luna, donde vemos la reunión (dos parabolt) unos metros por debajo de una laja invertida. Se protege bien con friends. (45 m).
L2: (III+). Salimos de la reunión y llegamos a la laja, donde podremos meter algún seguro. Se pasa por la derecha dicha laja y se sigue hacia una segunda laja invertida, debajo de la cual se encuentra la segunda reunión. (30 m).
L3: (IV). Seguimos hacia arriba, más o menos recto, y pronto vemos la tercera reunión. Este largo ya es de IV y también está limpio, como los anteriores ( 25 m).
L5 Amistad con el diablo
L4: (V+). De la reunión vemos un parabolt algo alto, conviene colocar algún seguro antes de llegar a chaparlo, porque la dificultad no es muy alta pero son pasos ya verticales y más finos que en los largos anteriores, siendo además la caída sobre la reunión. De ese parabolt seguimos hacia otros dos parabolt que vemos más arriba, y que protegen el paso más difícil de la vía, V+. Una vez superado el paso, tenemos un puente de roca para asegurarnos y ya un poco más arriba a la derecha vemos la cuarta reunión (25 m).
L5: (V). Vemos un buril viejo arriba a la izquierda, NO es por ahí. Salimos de la reunión hacia arriba con tendencia a la derecha, donde a unos 6 o 7 metros vemos un parabolt. De ese parabolt damos uno o dos pasos a la izquierda y escalamos directamente hasta llegar a otro parabolt, del que iremos hacia la izquierda hasta llegar a una chorrera negra por la que subiremos hasta llegar al tercer parabolt del largo. Unos metros más arriba, a la derecha, está la quinta reunión. Este largo es mantenido entre el IV+ y el V, y aunque cuenta siempre con buen canto, hay que navegar por la pared sin perder la calma, que son tres seguros para 35 metros. (35 m).
L6: (V). Encima de la reunión vemos un techo alargado con una buena grieta, donde podremos meter algún seguro. Hasta este lugar hay que subir con ganas, ya que es casi imposible proteger estos primeros metros. Los friends en el techo quedan muy bien, y al ir luego hacia la izquierda a buscar un puente de roca que se ve con unos lazos (se ve desde la reunión), podremos meter algún otro seguro en el lateral del techo. A partir del puente de roca, seguiremos hacia arriba, recto o en todo caso un poco a la derecha, intentando colocar algún seguro más, ya que no hay nada puesto. Llegados al techo, subiremos por la derecha y llegaremos a una reunión con dos espit. Este largo es expuesto, tan difícil como el quinto, pero sin equipamiento alguno. (40 m).
L6 Amistad con el diablo
L7: (IV). Salimos de la reunión por una buena repisa hacia la derecha. Llegamos encima de una oquedad y con un paso más espectacular que difícil, superamos el murete que nos cierra el paso y al otro lado enlazamos con la vía Cepeda. Una vez aquí podemos montar reunión en un puente de roca o seguir hacia arriba por la placa hasta ganar una chimenea, que la escalaremos hasta su final (un clavo en el medio y otro al terminar) para luego ascender por una placa de canalizos, fácil y protegible con friends, hasta llegar a una parte muy tumbada que hacia la derecha nos llevará a la reunión del "rompetobillos", posiblemente el lugar más conocido y nombrado de toda la cara Este del Picu. (70 metros si venimos desde la reunión de los espit).
L8: (6a).Estamos en el paso conocido como el "rompetobillos", aunque hace ya muchos años que un espit lo protege. Además del espit, encontraremos un fisurero atascado un poco más arriba y podemos meter algún friend. Es un paso corto, pero lo lavado de la roca hace que tengamos que apretar un poco. Una vez superada ésta dificultad encontraremos otro clavo y sólo nos quedan unos metros fáciles para atravesar por el estrecho agujero, que da paso al anfiteatro en la cara sur, y justo al otro lado encontramos la reunión con dos parabolts. (15 m).
Desde ahí podemos continuar por la vía Cepeda que sigue por la cresta hasta la cumbre Oriental, en un par de largos con pasos de IV, pero con roca delicada. O Subir trepando hasta la cima por el anfiteatro (100 metros más)
Cepeda, 350m., 6a (un paso). Abierta por Pedro Udaondo, María Jesús Aldecoa y Jaime Cepeda, el 21 de septiembre de 1955, se ha convertido en la vía más conocida y seguramente más repetida del Picu, después de la "normal" de la cara sur.
L1 Cepeda
R2
L1: Subimos por la grieta que vemos a la izquierda de la "Y", III y fácil de asegurar. En su final hay que pasarse a la derecha a una reunión de dos clavos.
L2: Unos metros a la derecha y subimos recto por una chorrera negra con buenos agarres, IV-. Nos acercamos a la grieta que forma la "Y" e intentaremos colocar un seguro para proteger el pequeño desplome (V-) que nos da paso a la reunión. En el largo hay un par de clavos.
L3 Cepeda
L3: Subimos por la placa que domina la reunión y nos vamos hacia la chimenea (IV) siguiéndola hasta la cima de la "Y", reunión en dos clavos.
R3 y L4 Cepeda
L4: Posiblemente el más elegante. Comienza en la vertical de la reunión, luego por una especie de diedro (algún clavo) y termina superando un pequeño desplome, asegurado con un puente de roca (V-).
L5: Salimos hacia la derecha, por la terraza, y luego, unos metros más arriba nos subimos encima de una lastra escalando un montón de rocas descompuestas (IV-, delicado). Una vez dejamos atrás ese terreno, vamos hacia la izquierda, ganando altura en travesía (III), hasta lo que es el primer tinglado de rápeles de la cara Este, dos parabolts con cadena, donde montaremos la R5.
Llegando a la R4 de Cepeda
L6: Del rápel salimos en ascenso hacia la izquierda, flanqueamos un resalte (no por un lazo que se ve arriba!!!) para abandonar la terraza y montamos la R6 en un puente de roca (marca R opcional en el croquis). De ahí con cuerdas de 60 llegamos hasta la R del rompe tobillos.
L7: Por placa ganamos el `diedro fisura chimenea´ que vemos arriba. Lo escalamos (IV+) y seguimos por la placa de canalizos que lo domina. A su final nos vamos a la derecha a una terraza, y encima encontramos la reunión. Dos o tres clavos, malos. Estamos bajo el paso clave.
L7 Cepeda
L8: El paso clave. Salimos de la reunión, y con cuidado llegamos hasta el spit. En caso de problemas se puede superar en artificial con unos friends en la fisura. En libre es un paso de 6a, bastante lavado y que a mi me parece un paso delicado con mala caída. Una vez superado encontramos un clavo, y poco más arriba un agujero por el cual pasamos al anfiteatro de la cara Sur. Reunión, dos parabolts. Podemos llegar a la cima por el anfiteatro o hacer otro largo más, por un terreno algo "suelto", que nos lleva a la cima secundaria del Picu.
Rompetobillos, paso clave de la Cepeda
L9: IV+, roca mediocre en algunos puntos, 60m.: Desde la R del agujero superamos el diedro que tenemos encima y ganamos el espolón rojizo (clavo), escalamos por lo más fácil y a 30 metros encontramos un puente de roca, seguimos hasta chapar un clavo unos 15 metros más arriba y en otros 15 metros dejamos atrás las dificultades. Montamos la R en un gran bloque. Ya podemos recoger las cuerdas y seguir andando hasta la cima principal del Picu.
Último largo vía Cepeda al Urriellu
Vídeo Cepeda
Espejismo de verano, 200m., 6a (un paso). Comienza unos metros a la izquierda de la Cepeda, por placas de canalizos, siendo el primer largo bastante recto hasta unas terrazas donde intuimos que puede estar la R1. Las reuniones coinciden con los rápeles de la cara Este, así que son totalmente seguras, dos parabolt con cadena y argolla. Material: juego de friends hasta el 2, lazos, fisureros y no vienen mal unos micros tipo aliens o tótems.
Croquis Espejismos de verano
L1, 50m., IV+. Largo directo y limpio, hay un puente de roca unos 15 metros antes de la R.
L1 Espejismo de verano - Picu Urriellu
L2, 45m., 6a. Desde la R vemos los tres parabolt que protegen el largo. Subimos más o menos recto por encima de la reunión, pudiendo chapar un buril viejísimo un poco a la izquierda o asegurarnos con friends en una grieta y llegar al primer parabolt. Paso fino hasta el segundoparabolt, luego alcanzamos un clavo con un cordino a la derecha, lo chapamos y volvemos a la izquierda para subir hasta el tercer parabolt. De ahí ya más fácil hasta la R2.
En Espejismos de verano - Este del Picu Urriellu
L3, 30m., V+. Vemos los tres parabolt que aseguran el largo. Salimos de la R hacia la izquierda para volver a la derecha a chapar el primero. Poco más arriba chapamos el segundo, luego justo debajo de la placa de V+ hay un buen puente de roca que asegura el paso más difícil del largo. Una vez chapado el tercer parabolt sólo queda ganar la repisa donde se encuentra la R, bastante a la izquierda. Si el segundo no va sobrado, mejor colocar un seguro en la vertical para que no pendule en caso de caída.
Muro de V+ con el seguro un poco lejos
L4, 36m., IV+. Vemos en la placa, justo encima de la R pero muy arriba, un parabolt. Lo chapamos y seguimos hacia arriba hasta una lastra que forma una grieta en su parte inferior donde asegurarnos de nuevo, superamos la lastra por la derecha, puente de roca encima, y unos 5 metros más arriba tenemos la R4 a la derecha.
L5, 35m., IV+. Subimos recto y al de unos metros encontramos un parabolt. Seguimos hacia arriba y llegamos a la gran terraza de la Cepeda donde encontramos la R5, lo que viene a ser el primer rápel de la cara Este y final de Espejismos de verano. Podemos rapelar o si no es el caso seguir hacia la izquierda por la terraza, pasar un resalte (¡ojo!, sin subir hacia un puente de roca con cordino) y al otro lado montar reunión en un buen puente de roca, lo que sería una R de la Cepeda. De esta forma el L5 queda en 60 metros.
L5 Espejismo de verano
L6, 60m., IV, vía Cepeda. Del puente de roca subimos primero recto, luego vamos un poco a la derecha buscando lo fácil y alcanzamos una chimenea diedro con un clavo a la mitad y otro arriba. Del segundo clavo pasamos a la izquierda y seguimos los canalizos hasta una repisa que nos lleva a la derecha, un corto paso a su final y estamos en la reunión "del rompetobillos" de la Cepeda, tres clavos de aquella manera.
L7, 20m., 6a. Salimos de la R y vamos a por el espit que protege el "rompetobillos", chapamos si hace falta con ayuda de unos cordinos en un pequeño puente de roca, y salimos en libre del paso. Si no lo vemos, con ayuda de un par de friends saldremos en artificial. Una vez superado el paso ya es fácil, encontrando un clavo y un puente de roca antes del agujero que nos pasa al anfiteatro Sur. De allí podemos cruzar hasta el final de la vía de los Martínez y subir trepando a la cima, o seguir por el último largo de la vía Cepeda, lo que sería ya el L8.
L8, 60m., IV. Roca muy mediocre en algunos pasos. De la R del agujero subimos en vertical por el pequeño diedro a ganar el espolón rojizo que tenemos encima. Por lo más fácil nos encontramos un clavo, a 30 metros un puente de roca, y más arriba otro clavo, y ya cuando los 60 metros de cuerda se han acabado, encontramos unos bloques donde montar reunión. Sólo queda andar para ganar la cima secundaria del Picu y dirigirnos por la cresta hacia la cima principal.
Escalada el 19-07-2003 por Javier Medina, Cristina Rodríguez y Chuchín, quienes me pasan esta información.
Cima Picu Urriellu
Inciso: todas las reuniones de la vía están formadas por dos spits. La vía es muy bonita, pero tiene varias zonas bastante descompuestas en las que tendremos que extremar la precaución para no tirar piedras a nuestro compañero. Todos los largos son de 50 metros, excepto el octavo (30 m.).
Inicio de la vía: La vía está más a la derecha de la "Cherokee way". Para ir a la "reunión 0" debemos empezar a subir la Canal de la Torca, y en el momento en el que veamos que tenemos que empezar a escalar, nos fijaremos bien y veremos a nuestra izquierda la "R0" formada por un puente de roca y un cordino.
Primer largo (V+ ): Se inicia escalando en travesía hacia nuestra izquierda. Cuando nosotros la hicimos la primera parte estaba totalmente mojada, por los días de mal tiempo previos. Se ve que por esa zona la pared descarga agua. Al poco de iniciar la travesía, veremos arriba un cordino. Ir a por él. Escalaremos una zona muy descompuesta y nos encontraremos la R1"
L1 Festa del Paca al Urriellu
Segundo largo (III): Trepadero sin complicaciones. Al llegar a las placas inclinadas, la "R2" quedará a nuestra izquierda.
Tercer largo (V,Ae,V+ ): Primero daremos unos pasos en libre (V) por una placa tumbada bastante graciosa, pues aunque es de ese grado, precisamente, no andaremos muy sobrados de agarres... Luego se llega a la parte del artificial equipado. Hasta aquí no metimos ningún fisurero. Del artificial se sale a un pequeño diedro (ver foto) de grado V+ . El diedro lo protegimos con friends sin problemas. Desde ahí se llega a la "R3".
L3 Festa del Paca al Urriellu
Cuarto largo (IV,V): Enfilamos hacia arriba. Como antes, los agarres precisamente no abundan con respecto a lo que uno se espera en grados bajos. No metimos nada y aprovechamos los puentes de roca que había. Si se puede, aconsejamos cambiar algunos de los puentes de roca que hay en los largos cuarto y quinto, pues tienen muy poquito cordino de sobra desde los nudos.
L4 Festa del Paca
Quinto (V) y sexto largo (IV,III): No encontramos la "R5" (Teóricamente está por el lado izquierdo del "colmillo" de Tiros de la Torca), fuimos en ensamble e hicimos dos largos en uno. El quinto largo es expuestillo, puesto que es difícil de proteger y los dos puentes de roca que encontramos no ofrecen mucha confianza. Entremedias de los dos largos hay un pequeño trepadero, donde podremos asegurar con todo lo que queramos, pero no es necesario, ya que esa parte es muy asequible. La R6 es la que está montada para hacer los rescates por Tiros de la Torca. Desde ella podemos abandonar la vía y rapelar hacia el refugio por la vía "Sagitario".
Séptimo largo (IV,Ae,V): El artificial de este largo se compone de un solo paso. Desde la R7 hay una bonita visión de las vías "Los rebecos" y "Niebla nocturna".
L7 Festa del Paca
Octavo largo (IV): Es el más corto de la vía (30 m) y no ofrece ninguna complicación.
Noveno largo (V+ ,Ae,V): Un largo muy tedioso. La salida de la reunión tiene arriba un clavo para protegerla y es bastante jodida. Cris decía que la salida de la reunión es un sexto grado. Yo como soy más alto no tuve tantos problemas aunque me costo lo mío. Tras salir, veremos la parte equipada para el artificial (bastante larguilla). Por último saldremos en libre hacia la "Chimenea Montserrat", en donde está la reunión. Ojo, con el roce de las cuerdas en este largo y con la posible incomunicación entre los escaladores. En nuestra escalada soplaba mucho viento y no escuchamos nada el uno del otro desde las respectivas reuniones.
L9 Festa del Paca
Décimo largo (6A,V,Ae,V): sobre la reunión hay un cordino anudado a una piedra empotrada. Ojo con la salida de la chimenea que es bastante más complicada de lo que aparenta desde la reunión, pues al principio se sube sin problemas, pero luego nos encajonará y nos impedirá movernos con la típica técnica de escalada de chimeneas. Hasta superar la chimenea, nuestra única protección durante unos metros será esa piedra empotrada, o sea, que en caso de caída, tocaremos la repisa sobre la que está la "R9". Así que si te toca darte este largo...¡ármate de valor y sube rápido!" Tras la chimenea, subimos por unas placas que hay a nuestra izquierda. Encontraremos dos puentes de roca. Nosotros dividimos el largo en dos, por el roce de la cuerda. Tras esta placa, hay una repisa con varios bloques grandes en los que se puede montar reunión sin problemas.
Veremos la cara Sur desde esta zona. Luego hay que bajar un poco y encaminarnos a un spit, en el que se da el paso de Ae y luego se sale en libre a por un puente de roca, se sube por la izquierda del bloque de la pared y llegamos a la R10, a la derecha.
L10 Festa del Paca al Urriellu
Undécimo largo: Por un trepadero fácil (III ) llegaremos a la mismísima cumbre del naranjo de Bulnes.
Material: 3 ó 4 chapas recuperables, friends medianos y fisureros.
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